Quy Nhon

En bref

Ce que Quy Nhon n’est pas

Quy Nhon n’est pas Nha Trang. Pas de front de mer hérissé de tours, pas de rues entières en cyrillique, pas de boîtes de nuit sur la plage. C’est une ville portuaire de trois cent mille habitants avec une baie en croissant, une promenade plantée de cocotiers, des barques rondes en bambou tirées sur le sable au petit matin, et des Vietnamiens qui viennent nager à cinq heures.C’est aussi l’une des rares villes côtières du pays où l’on peut encore dîner les pieds dans le sable sans se faire héler en trois langues. Nous la programmons quand un voyageur nous demande une pause balnéaire qui reste vietnamienne.

L’une des rares villes côtières où l’on dîne les pieds dans le sable sans se faire héler en trois langues.

L’héritage cham

Quy Nhon fut la capitale du Vijaya, le royaume cham, du XIe au XVe siècle. Il en reste une dizaine de tours de briques dispersées dans la province, souvent plantées sur des buttes au milieu des rizières, et presque toujours désertes.Les tours jumelles de Banh It, sur leur colline à vingt minutes du centre, sont les plus belles : quatre édifices du XIe siècle et une vue sur la plaine. Les tours d’Or de Duong Long, plus loin à l’intérieur, sont les plus hautes tours cham du Vietnam — près de quarante mètres. Si vous avez aimé My Son, celles-ci se visitent sans personne d’autre que vous.

Les criques du nord et la péninsule

La route côtière qui monte vers le nord, en direction de Nhon Ly, longe une succession de criques, de dunes et de villages de pêcheurs. Ky Co, accessible par bateau ou par une piste raide, a une eau turquoise et un fond de galets ; Eo Gio est une gorge venteuse où les falaises tombent dans la mer, avec un sentier aménagé sur la crête.Au sud, la péninsule de Phuong Mai et les dunes de sable de Nhon Hai se parcourent en scooter. Prenez la sortie en barque ronde au lever du jour depuis Nhon Ly : c’est cinq euros, deux heures, et la meilleure scène de la région.

Manger à Quy Nhon

La province de Gia Lai (l’ancienne province de Binh Dinh, fusionnée en juillet 2025) a sa cuisine, ignorée des guides. Le banh xeo tom nhay — crêpe de riz aux crevettes vivantes — se mange à My Cang, dans un village à vingt minutes où dix échoppes ne servent que cela. Le bun cha ca, soupe aux boulettes de poisson, est le petit-déjeuner local. Et le nem cho Huyen, porc fermenté et acidulé, est ce que l’on rapporte à sa famille.Les fruits de mer sont parmi les moins chers du littoral : comptez dix à quinze euros par personne dans une gargote du front de mer, poisson choisi vivant.

Quand venir, et comment

La fenêtre est large : de février à août, la mer est calme et le ciel sec, avec un pic de chaleur en juin-juillet. C’est précisément la période où Phu Quoc et la côte ouest reçoivent la mousson : Quy Nhon est notre réponse aux voyageurs d’été qui veulent de la plage. D’octobre à décembre en revanche, c’est la saison des pluies du Centre et les typhons touchent cette côte.L’aéroport de Phu Cat est à quarante minutes, avec des vols quotidiens depuis Hanoï et Saigon. Le train de la réunification s’arrête à Dieu Tri, à vingt minutes. L’hébergement va de la pension à 25 € au résort isolé sur une crique à 200 €.

Les erreurs que nous voyons le plus souvent

• N’y passer qu’une nuit. L’intérêt de Quy Nhon est le rythme ; une nuit ne suffit pas à le prendre.
• Rester sur la plage de la ville sans monter vers les criques du nord.
• Ignorer les tours cham parce qu’elles ne sont pas signalées : demandez à votre guide.
• Venir en novembre, le mois le plus arrosé et le plus exposé aux typhons.

Quy Nhon, Nha Trang ou Hoi An : la plage du Centre

	Quy Nhon	Nha Trang	Hoi An
Fréquentation	Faible	Très élevée	Élevée
Front de mer	Promenade plantée	Tours d’hôtels	Plage à 20 min du centre
Meilleure saison	Février – août	Janvier – août	Février – août
Patrimoine	Tours cham désertes	Po Nagar	Vieille ville UNESCO
Prix d’un repas de mer	10 – 15 €	15 – 30 €	15 – 30 €

Quy Nhon est notre réponse aux voyageurs d’été : de février à août la mer y est calme, précisément quand Phu Quoc et la côte ouest reçoivent la mousson du sud-ouest. C’est aussi l’une des rares villes côtières où l’on dîne les pieds dans le sable sans se faire héler en trois langues.

Les tours cham de la province

Quy Nhon fut la capitale du Vijaya, dernier royaume cham, du XIe au XVe siècle. Une dizaine de tours subsistent dans la province, presque toujours désertes.

Site	Distance	Époque	Ce qu’on y voit
Banh It (tours d’Argent)	20 min	XIe s.	Quatre édifices sur une colline, vue sur la plaine. Les plus belles.
Duong Long (tours d’Or)	50 min	XIIe s.	Près de 40 m : les plus hautes tours cham du Vietnam.
Thap Doi	En ville	XIIe s.	Deux tours au milieu d’un quartier résidentiel.
Canh Tien	40 min	XIIe s.	Isolée au milieu des rizières, sur l’ancienne citadelle du Vijaya.

Si vous avez aimé My Son, celles-ci se visitent sans personne d’autre que vous — souvent sans gardien, sans billetterie et sans panneau. Emportez de l’eau : il n’y a d’ombre nulle part.

La côte au nord : criques, dunes et barques rondes

Eo Gio

Une gorge venteuse où les falaises tombent dans la mer, avec un sentier aménagé sur la crête. Le nom signifie « la taille du vent ». Une heure de marche, spectaculaire au coucher du soleil.

Ky Co

Une crique à l’eau turquoise et au fond de galets, accessible par bateau depuis Nhon Ly ou par une piste raide. Très fréquentée par les Vietnamiens le week-end, quasi vide en semaine.

Nhon Ly, à l’aube

La sortie à ne pas manquer, et elle coûte cinq euros. On part à cinq heures en barque ronde — le thúng chai, ce panier de bambou tressé étanchéifié à la résine — avec les pêcheurs qui relèvent leurs filets. Deux heures, et la meilleure scène de la région.

Manger à Quy Nhon

La province de Binh Dinh a sa cuisine, ignorée des guides.

Plat	Ce que c’est	Où
Bánh xèo tôm nhảy	Crêpe de riz aux crevettes vivantes	My Cang, 20 min de la ville
Bún chả cá	Soupe aux boulettes de poisson	Partout, au petit-déjeuner
Nem chợ Huyện	Porc fermenté acidulé	À rapporter
Fruits de mer	Poisson choisi vivant	Front de mer, 10 – 15 €

Le bánh xèo tôm nhảy se mange à My Cang, un village où dix échoppes ne servent que cela : les crevettes sont jetées vivantes dans la pâte, d’où le nom — « crevettes qui sautent ». C’est le genre d’adresse que l’on ne trouve pas seul.Comptez dix à quinze euros par personne pour un repas de fruits de mer complet dans une gargote du front de mer, poisson choisi vivant sur la glace. C’est l’un des littoraux les moins chers du pays.