Le Vietnam hors des sentiers battus

En bref

La boucle de Ha Giang

La province la plus septentrionale du pays est aussi la plus verticale. Sur trois cent cinquante kilomètres, la route s’accroche à des falaises calcaires, franchit le col de Mã Pí Lèng au-dessus du canyon de Tu Sản — sept cents mètres de à-pic, le plus profond d’Asie du Sud-Est — puis redescend vers des vallées où l’on cultive le maïs entre les rochers, faute de terre.Le plateau karstique de Đồng Văn est classé géoparc mondial par l’UNESCO depuis 2010. On y visite le palais des rois Hmong, une demeure sino-française bâtie en 1902 par une famille qui contrôlait le commerce de l’opium, et l’on s’arrête surtout aux marchés du dimanche de Mèo Vạc et de Đồng Văn, où l’on vend encore des buffles et des chevaux à la criée.La contrepartie est réelle et nous préférons la dire : cinq à sept heures de route sinueuse par jour, un hébergement rustique au-dessus de mille mètres, un climat qui change en une heure. Depuis juin 2026, un permis de zone frontalière est exigé des voyageurs étrangers dans quatre districts. Ce n’est pas un voyage difficile à organiser — nous nous en chargeons — mais c’est un voyage qui se mérite.Lire notre fiche complète sur Ha Giang →

Pu Luong

À quatre heures de Hanoï seulement, une réserve naturelle de dix-sept mille hectares où les rizières en terrasse valent celles de Sa Pa sans en avoir les bus. La différence tient à une chose : Pu Luong n’a jamais eu de gare. La ligne construite par les Français s’arrête ailleurs, et le tourisme de masse a suivi le rail.On y marche d’un hameau Thái à l’autre, entre des roues à aubes en bambou qui remontent l’eau vers les terrasses hautes — un système d’irrigation sans moteur, toujours en service. On dort sur pilotis, dans des maisons familiales devenues confortables sans cesser d’être des maisons : eau chaude, moustiquaire, parfois une piscine à débordement face à la vallée.Deux moissons par an, c’est l’avantage décisif : les terrasses sont dorées fin mai-début juin, puis à nouveau fin septembre. La plupart des régions du Nord n’offrent cette lumière qu’une fois l’an, ce qui rend leurs dates tyranniques. Ici, deux fenêtres au lieu d’une.Lire notre fiche complète sur Pu Luong →

Le plateau de Kon Tum

Les hauts plateaux du Centre restent la région la moins visitée du pays, et Kon Tum en est le cœur. On y vient pour les maisons communes rông des villages Bahnar, dont le toit de chaume monté sur pilotis atteint parfois vingt mètres : une architecture sans clou, refaite collectivement tous les quinze ou vingt ans.La ville elle-même garde une église en bois de 1913, construite par les missionnaires français dans le style des maisons bahnar plutôt que dans celui des églises de France — un métissage architectural qu’on ne retrouve nulle part ailleurs en Asie. Le catholicisme montagnard qui en est né reste vivant, et il ne ressemble à rien de ce que l’on connaît.Autour, ce sont les plantations d’altitude. Le Vietnam est le deuxième exportateur mondial de café et le premier producteur de robusta ; l’essentiel sort d’ici. Les meilleurs arabicas de Măng Đen, cultivés au-dessus de mille mètres, ne partent presque pas à l’export : ils se boivent sur place.

Quy Nhon

La côte que Nha Trang était il y a trente ans. Quy Nhon est une vraie ville de pêche de trois cent mille habitants, pas une station balnéaire, et cela change tout : le port travaille à l’aube, les plages de Kỳ Co et de Eo Gió se méritent en barque ou par une route de corniche, et l’on dîne de fruits de mer dans des échoppes où personne ne parle anglais.La province de Bình Định fut le cœur du royaume cham. Les tours de Bánh Ít et les tours jumelles se dressent sur les collines depuis le XIe siècle, en brique rouge assemblée sans mortier visible — une technique dont on discute encore le procédé. Elles sont presque toujours vides de visiteurs.C’est aussi le berceau des arts martiaux vietnamiens et le pays natal de l’empereur Quang Trung. Deux à trois nuits suffisent à s’y attacher, et Quy Nhon a l’avantage rare de s’insérer dans un trajet Nord-Sud sans imposer de détour.

Sortir des sentiers battus ne veut pas dire renoncer au confort. Cela veut dire accepter d’arriver quelque part sans savoir exactement ce qu’on va y trouver.

Con Dao

Seize îles au large du delta du Mékong, dont une seule est habitée. L’archipel fut d’abord un bagne : le pénitencier ouvert par l’administration coloniale en 1862, puis repris par les régimes suivants, a enfermé des générations de prisonniers politiques jusqu’en 1975. Les « cages à tigres » se visitent, et le cimetière de Hàng Dương reçoit chaque nuit des visiteurs venus fleurir la tombe de Võ Thị Sáu.C’est une page d’histoire franco-vietnamienne que peu de voyageurs français connaissent, et elle se raconte sans complaisance ni réquisitoire — c’est ainsi que nos guides la traitent.Le reste de l’archipel est un parc national. Les tortues vertes viennent pondre sur les plages de Bảy Cạnh entre juin et septembre, et l’on peut assister à une ponte de nuit, encadré par les gardes du parc. On y va pour cela, et pour un silence qui n’existe plus ailleurs sur la côte vietnamienne. Comptez un vol depuis Saigon et trois nuits au minimum.Lire notre fiche complète sur Con Dao →

Les villages d’artisans du delta du Fleuve Rouge

La sortie la plus facile à ajouter à un circuit classique, et la plus sous-estimée. Dans un rayon de quarante kilomètres autour de Hanoï, une centaine de villages pratiquent chacun un seul métier, souvent depuis le XVe siècle : la céramique à Bát Tràng, la soie à Vạn Phúc, la laque à Hạ Thái, le bronze à Đại Bái, le papier dó, les estampes populaires de Đông Hồ, les chapeaux coniques de Chương.Ce ne sont pas des écomusées. Ce sont des villages qui produisent, avec des ateliers familiaux où l’on entre par la cour, et où l’on vous met les mains dans l’argile ou la laque si vous le demandez.Trois jours à vélo suffisent à en enchaîner quatre ou cinq, en dormant chez l’habitant. C’est plat, c’est proche, et c’est le seul « hors des sentiers battus » qui ne coûte ni journée de route ni confort — la porte d’entrée idéale pour un premier voyage qui veut sortir du circuit standard sans le bouleverser.

Cao Bang

La chute de Bản Giốc tombe sur trois paliers, large de trois cents mètres, exactement sur la frontière chinoise : la moitié gauche appartient à la Chine, la droite au Vietnam, et l’on s’en approche en radeau de bambou jusqu’à la ligne. C’est la plus grande cascade frontalière d’Asie et l’une des rares images du Vietnam que les photographies ne parviennent pas à exagérer.À côté, la grotte de Ngườm Ngao développe plus de deux kilomètres de galeries, et les lacs de Thăng Hen changent de niveau selon la saison par un jeu de réseaux souterrains. L’ensemble est classé géoparc mondial UNESCO depuis 2018 — le deuxième du pays après Đồng Văn.Cao Bang s’enchaîne naturellement avec Ha Giang, en trois jours supplémentaires, par une route de montagne qui évite de revenir sur Hanoï. C’est notre meilleure recommandation pour un deuxième voyage au Vietnam : assez proche du Nord classique pour être familier, assez loin pour n’avoir presque aucun point commun avec lui.

Comment choisir

• Premier voyage, envie d’un écart mesuré : les villages d’artisans du delta, ou Pu Luong. Trois jours, aucun sacrifice de confort.
• Deuxième voyage : Ha Giang, ou Cao Bang si vous avez déjà fait Ha Giang. Comptez cinq à six jours.
• Avec des enfants : Pu Luong et Mai Châu, jamais Ha Giang — les routes de montagne y sont trop longues.
• Pour finir par la mer : Quy Nhon si vous traversez le pays, Con Dao si vous acceptez un vol et trois nuits.
• Saison : septembre à novembre et mars-avril pour les montagnes du Nord. Évitez juillet-août, où les glissements de terrain coupent régulièrement les routes.

Dites-nous simplement combien de jours vous pouvez dégager au-delà du parcours classique. Deux jours changent déjà un voyage ; cinq en font un autre.