Trek à Sa Pa : quel niveau, quelle saison, quel itinéraire

En bref

Sa Pa, et pourquoi on y marche

Sa Pa est une ancienne station d’altitude de l’époque coloniale, à environ 1 600 mètres, au pied du massif du Hoang Lien Son. La ville elle-même a beaucoup grandi et n’a plus grand-chose d’un village. Ce qui fait venir les voyageurs se trouve autour : des vallées de rizières en terrasses, cultivées par les Hmong, les Dao et les Giay, que l’on découvre à pied, de village en village.Le trek à Sa Pa n’est pas de la haute montagne. C’est de la randonnée entre les terrasses, sur des sentiers de terre, avec des montées et des descentes parfois raides et glissantes après la pluie. Le niveau dépend entièrement de l’itinéraire choisi.

Trois niveaux de marche

Niveau	Ce que c’est	Pour qui
Facile	Deux à quatre heures par jour, en descente dans la vallée de Muong Hoa, retour en voiture	Tout le monde, enfants compris à partir de sept ou huit ans
Moyen	Cinq à six heures, avec montées, nuit chez l’habitant dans un village	Marcheurs réguliers, bonnes chaussures indispensables
Sportif	Itinéraires plus éloignés, plusieurs jours, ou ascension du Fansipan à pied	Randonneurs entraînés, avec guide spécialisé

La grande majorité de nos voyageurs choisissent le niveau moyen sur deux jours, avec une nuit chez l’habitant : c’est le meilleur équilibre entre effort, paysages et rencontres.

La vallée de Muong Hoa et au-delà

La vallée de Muong Hoa, au sud de la ville, est le parcours le plus connu : les villages de Lao Chai et Ta Van, les terrasses qui descendent jusqu’à la rivière. C’est beau, accessible, et très fréquenté en haute saison. Pour plus de calme, il faut s’éloigner : des vallées moins connues demandent une heure de voiture de plus, et offrent des sentiers où l’on croise surtout des cultivateurs.C’est la principale valeur d’un guide local : savoir, selon la saison et le jour, quel sentier sera praticable et lequel sera vide.

Le Fansipan

Le Fansipan, 3 143 mètres, est le point culminant du Vietnam et de toute l’Indochine. On peut y monter de deux façons. Le téléphérique, inauguré en 2016, mène près du sommet en une vingtaine de minutes, avec un complexe de temples et de boutiques à l’arrivée : la vue est spectaculaire par temps clair, invisible par temps couvert, ce qui est fréquent. L’ascension à pied, en un ou deux jours, est une vraie randonnée de montagne, raide et boueuse, réservée aux marcheurs entraînés.

Quand marcher à Sa Pa

De mi-septembre à début octobre, les terrasses sont dorées avant la récolte : c’est la période la plus belle et la plus demandée. Octobre et novembre offrent un temps sec et clair. De mars à mai, les terrasses sont mises en eau puis plantées, avec des reflets magnifiques en mai.De décembre à février, il fait froid, parfois proche de zéro, avec beaucoup de brume ; les maisons ne sont pas chauffées. De juin à août, il pleut beaucoup et les sentiers deviennent glissants, mais le paysage est d’un vert intense.

Dormir chez l’habitant

La nuit chez l’habitant est souvent le souvenir le plus fort du trek. Le confort est simple : matelas dans une pièce commune ou chambre séparée selon les maisons, douche chaude le plus souvent, repas pris en famille. Le standard a beaucoup progressé ces dernières années, mais ce n’est pas un hôtel, et c’est précisément l’intérêt.

Ce qu’il faut emporter

Des chaussures de randonnée qui tiennent la cheville et ont une semelle crantée : la boue est le premier ennemi. Un imperméable léger, une polaire, une lampe frontale, de la crème solaire et un petit sac à dos pour la journée. Le gros bagage reste à l’hôtel ou suit en voiture.Sur les sentiers, des femmes des villages accompagnent souvent les marcheurs, puis proposent leur artisanat à l’arrivée. Rien n’oblige à acheter ; si vous le faites, c’est un revenu direct pour la famille.

Les peuples de la vallée

Les villages autour de Sa Pa sont habités principalement par les Hmong noirs, reconnaissables à leurs vêtements teints à l’indigo, et par les Dao rouges, dont les femmes portent un turban rouge et se rasent les sourcils. Les Giay, moins nombreux, vivent dans les fonds de vallée, autour de Ta Van. Chacun de ces peuples a sa langue, son artisanat et ses rites.La rencontre se passe d’autant mieux qu’on la prépare. Demandez toujours avant de photographier quelqu’un, et acceptez un refus. N’offrez ni bonbons ni argent aux enfants, qui quittent l’école pour vendre aux touristes ; si vous voulez aider, achetez un objet à une artisane ou passez par une école ou une coopérative. Votre guide, souvent lui-même issu de ces communautés, fait le lien et traduit.

Sa Pa, Pu Luong ou Ha Giang ?

Sa Pa est la plus accessible et la mieux équipée des régions de montagne, mais aussi la plus fréquentée. Pu Luong, à quatre heures de Hanoï, offre des terrasses tout aussi belles avec beaucoup moins de monde, et convient bien aux familles. Ha Giang, plus loin vers la frontière chinoise, est la plus spectaculaire, avec ses routes de montagne et ses plateaux karstiques, mais demande au moins quatre ou cinq jours. Le bon choix dépend du temps dont vous disposez et de votre envie de marcher ou de rouler.

Sa Pa dans un circuit

Sa Pa se rejoint depuis Hanoï en cinq à six heures de route par l’autoroute, ou par le train de nuit jusqu’à Lao Cai puis une heure de route. Comptez trois nuits sur place pour un trek de deux jours sans courir. Si vous cherchez la même chose avec moins de monde, Pu Luong ou Mu Cang Chai sont d’excellentes alternatives.